日本遊記散文隨筆唯美（整理4篇）

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篇1：關於日本遊記散文隨筆

來東京之前，和虎子哥相約，要找一個晚上，去日本的居酒屋喝點小酒，體驗一下日本男人的夜生活，看過了葛優、舒淇主演的電影《非誠勿擾》，對裏面的“四姐妹酒吧”總是念念不忘。

只是，跟團的缺點就在這裏，一天的行程早被安排的滿滿的，早上八點出門，晚上七點才能回到賓館，人困馬乏，口乾舌燥，最迫切的願望就是泡上一壺茶，滋潤一下冒煙的嗓子，至於喝酒的事，還是先往後放放吧，以至於頭天晚上，當虎子哥真的約我去酒吧的時候，我期期艾艾半天，還是推辭了。虎子哥失望之餘，索性帶着虎子嫂子去體驗了一把，隨後發給我的照片裏，有大杯的扎啤，誘人的刺身，埋頭喝酒的日本浪人，更有衣着單薄，意態撩人的制服妹，看得我心潮起伏，意緒難平，腦海裏鶯鶯燕燕，活色生香，心裏懊悔不已，悵然若失。

後來，當虎子哥説他第二天早上要起來跑步時，為彌補昨晚的缺憾，我忙不迭的答應了，我不跑步，但要和他結伴而行，已經錯過了東京的夜晚，不能再錯過東京的清晨。

把鬧鐘定在五點半，簡單的洗漱後出門，一下子走入東京的夜色裏，此時，虎子哥已經奔跑在東京的街頭了。

天光微明，天空晦暗，冥滅之間，外面的建築、街道都朦朦朧朧，經過了夜裏的喧囂，東京的清晨格外寂靜，空氣濕潤清新，風有點硬，有點冷，春寒料峭，東京的天氣並不比濟南温暖，或許還要冷一些。

賓館對面是一輕軌站，儘管有點早，已經有上班族出出進進，男士大多襯衣領帶，西裝革履，女士粧容精緻，身材苗條，身着顏色素雅的職業裝，外面罩一輕薄大衣，肉絲襪非常魅人，雖然穿得有些少，並不見他們有多蕭瑟，反而是我，穿着厚厚的衝鋒衣，依然要不時的縮縮脖子。

昨晚入住賓館後，拉開窗簾，我就發現了樓下的這個輕軌站點，我曾經長時間的站立窗前，注視着它，沉思默想。夜色下的東京，褪去了白天的冰冷和生硬，燈光氤氲，燈火璀璨，有了絲絲暖意，以及一些説不清的曖昧。

候車大廳門口燈光尤其明亮，進出的大都是年輕人，少了白天的匆忙，多了些從容和舒展，但他們大多是遊離的，孤獨的，很少結伴而行，即使結伴，也少有我們這邊的勾肩搭背，笑語喧譁，他們是安靜的，彬彬有禮的，彷彿漫畫中的人物，舉止匆匆而又輕盈。

輕軌鋪設在離地面幾米高的橋墩上，以三分鐘一趟的頻率呼嘯而過，站台上人影綽綽，往來不絕，她們或者他們如潮水一般，走了又來了，來了又走了，站台上始終川流不息，這些人住在哪裏?他們或者她們有些什麼聯繫?是否有電視劇《晝顏》中的女主角一樣的人物?是否有蒼井空、飯島愛一樣的女，是否有日本推理小説家森村誠一所寫的那些故事?我深思遐想，久久不願離去。

賓館位於一條小巷深處，巷子大約五六米寬，兩邊都是些低矮的建築，高的不過七八層，矮的也只有三五層，有些一樓做了門面，門面緊鄰馬路，門口擺着一些盆栽的小花，五顏六色，叫不上名字，纖細，柔弱，在寒風中努力綻放着。在小巷的某個地方，會突然凹進去一塊，這一塊便做了停車場，大概能停放六七輛車，路面是異常的整潔，乾淨，雖然是慵懶的清晨，依然看不到丁點的碎紙屑、煙頭以及枯枝敗葉。

沿小巷往前走二百多米，便來到東京橫貫東西的主幹道，説是主幹道，也不過只有雙向四車道，日本的道路大多不寬，勝在小街小巷眾多，沿着任意一條小巷進去，七拐八繞，都可以進入主路，有洞天福地，曲徑通幽之感。路口南側一棟高樓上垂着一塊牌匾，上書“東京醫學藥業專門學校”，字是標準的繁體字，意思也和中國的一樣，只是讀音不同，可見中國文化對日本的影響。前行不遠，便到了兩國橋，再往前走，是日本橋、淺草橋，這裏便是東京的老城區了。

兩國橋歷史悠久，其名字有出處，在古代，這條河的東西兩側分屬古武藏國和下總國，這是一條邊界河，江户時代，這裏是下層民眾嬉戲娛樂的地方，因為日本人沒有男女之大忌，我們完全可以意淫一下，想象在某個夏天的傍晚，日落黃昏，暑氣漸退，河裏邊眾聲喧譁，男男女女，裸泳在一起，白花花一片，那場景，令人神往啊。

河寬約一百多米，流淌緩慢，河水異常清澈，記得剛見到它時，是在行駛中的汽車裏，正是上午九點多鐘，天空湛藍，天氣清冽，陽光照在水面上，呈現出大海一般的藍，一剎那，我誤以為這是大海伸進城市的一角，以至於當坐在身後的虎子哥問我這是什麼河時，我脱口而出，“是海水倒灌吧”，事後，虎子哥為此沒少打趣我。

河兩岸的建築並不高大，大多十幾層，顏色有橘紅、鵝黃，淡青、白色等，因為天長日久，久遭颱風襲擊，海水侵蝕，牆面有些斑駁，一條白色的客船停在岸邊，來往於東京內河，每十分鐘一趟。河面上視線所及，並不遠的距離內佇立着三座大橋，一座是鐵路橋，輕軌往來頻繁，兩座公路橋，車輛反而稀少，日本的交通主要以地鐵，輕軌為主達，幾千萬人的大都市，平時街面上並看不到多少行人，公交車幾近於無，人多在地下穿行，想象中，地下幾十米的地方，一條條鋼鐵巨獸咆哮着，刺破沉寂的大地，游龍一般，轟鳴着前行。

河面上一羣海鷗正在薄霧中飛翔，它們伸展着優美的腰肢，或者俯衝下來，或者蜻蜓點水，往來穿梭，嚶嚶有聲，有的就浮在水面上，一動不動，見我到來，並不躲閃，這裏本來就是它們的家園，反倒是我，一個異國他鄉的外人，驚擾了它。

河兩岸是一條甬道，不時有晨跑的日本人經過，年齡大都在三四十左右，身形瘦削弱，精壯幹練，印象中日本是個小人國，抗戰時的侵華日本軍身高大都在一米五左右，因此才有東洋倭寇的蔑稱，但幾十年過去，日本人的身高已飛速增長，平均身高甚至超過了我們，只有從為數不多的老人身上，還能依稀看到以前的蹤影。日本人是一個愛鍛鍊的民族，跑步大概是他們非常喜愛的項目，在大阪城公園，在東京皇宮外苑，在富士山下，我都能見到他們或者她們的身姿，或三五成羣，或獨自一人，默默的，靜靜的，在藍天白雲下，在清冷的晨風裏，兀自揮灑着汗水，享受着運動帶來的樂趣。

正要回返的時候，突然發現一個人遠遠的同我打招呼，緊身的黑衣黑褲，咖啡色的鴨舌帽，鮮亮的跑步鞋，外衣系在腰間，風塵僕僕，非常職業的樣子，我有些詫異，自咐在東京沒有相識的朋友啊，莫非對方認錯人了?及至走到跟前方才發現，原來是虎子哥，從來沒見虎子哥有這裝扮，平日肚子腆得比我都大、身高一米八五的的壯漢穿上這一身行頭，居然也苗條得像一個日本人，看來回去以後，我也有必要搞這麼一身了。

虎子哥何許人也?我的一個好朋友，一個有故事的男人，一個貌比潘安，形同武松，情商堪比西門慶，贏得紅粉無數的男人。

往回走的時候，天已大亮，月亮隱身為一個小白點，遠遠的掛在西邊，遲遲不願退場，但太陽已經出來了，周圍的建築鍍上了一層金邊，陽光映在水面，波光瀲灩，浮光掠影，東京繁忙的一天又拉開了序幕。

篇2：關於日本遊記散文隨筆

日本南部多山，也多温泉，寺山公園附近的“故鄉飯店”是典型的日式温泉旅館，穿和服、泡温泉、吃生魚片、睡塌塌米、觀賞鄉村美景，在這個地方都能一一得到滿足。

所謂日式旅館，就是傳統的塌塌米，一進大門就得脱鞋，客人赤腳或只穿襪子入內。我和瑾姐、小晴三人被分到的房間叫“折鶴”，拿到鑰匙我們就迫不及待拖着行李箱找上門去。赤足穿行在寬敞的走廊，腳下踩着平整結實的草蓆地坪，不經意間就能看到大玻璃窗外葱籠幽雅的庭院景緻，松樹、藤蔓、泉石、小徑，簡潔含蓄，移步換景。在走廊的一個拐角處，小小布簾後面，就有一個温泉屋的入口。

“折鶴”裏面共有三進。第一進是門廳，中為過道，兩側分別是盥洗間和廁所間，浴缸籠頭放出來的是温泉水，不出房間也能泡湯;第二進是很大的塌塌米卧室，沒有牀鋪時顯得空空蕩蕩，牆上有置物櫥櫃與儲衣間，櫥櫃裏有全套的被褥，等我們晚飯後回到房間，服務員已經幫我們鋪好三張牀，各為一褥一被一枕;第三進是個起居室，一道木格紙門與卧室分隔開，這裏有席地而坐的軟墊和矮桌，茶具、點心盒、電視機等一應俱全，裝飾是和式的素樸簡淡。最精彩的，是後側的一道木格紙門外，落地玻璃掩映着一個青翠葱鬱的庭院，門外的走廊，放着一套原木打製的桌椅，厚重的桌面挖去了三分之一，裏面鋪着潔白的細沙，看起來自然質樸温暖可人，在這桌邊靜坐、喝茶、看書、閒談、對弈、賞景，豈不妙哉!

聽翻譯小陳介紹，日本人通常有“酒喝三家，澡洗三次”的習慣：洗温泉一般是晚飯前一次，可洗掉一天的疲勞;吃過晚飯後一次，可保證睡個好覺;翌日早上泡一次，可增加元氣體力。在房間稍事休息後，乘着歡迎晚宴之前的空檔，我們抓緊時間體會温泉。三個人趕快換上房間準備的棉質和服，紮上又長又寬的腰帶，你看看我，我看看你，為各咱的“變身”而驚喜。穿這樣的和式浴衣也有講究，一定要左襟在上，如果穿反了則會被誤解為家中有喪事，後果很嚴重。據説這種穿法是受中國儒家思想的影響，古代中國人認為“披髮左衽”為蠻夷之邦，日本人承襲這種思想，穿浴衣或者和服一定要將衣領的方向在自己的右手邊，一點馬虎不得。

浴場分室內和室外兩個部分，中間由全景式的落地窗户相隔，等於把室外庭院的景色一併邀進了室內。進入浴池時，乾淨和安靜是兩個基本要求，我們按照事先被告知的做法，洗淨頭髮洗淨身體，再小心翼翼地浸入到幽暗神祕的“湯船”之中。水温比體温高，初入水覺得太燙，適應後是剛好能忍受的熱度，整個身體被暗熱清滑的水包圍住，心跳似乎也驟然加快了。在汩汩的泉聲裏，身體逐漸鬆馳下來，內心也慢慢平和起來，甚至所謂的自我也悄悄地銷熔開了。奇怪的是，用手隨意撫摸一下自己任何一處的肌膚，都會感到別樣的輕清滑膩，有種不真實感，想來白居易《長恨歌》中“温泉水滑洗凝脂”的描寫並非臆造啊!

汗不停地從身體裏鑽出來，臉上掛滿了水氣和汗滴，依在石壁上歇息，只覺得從內而外地渙散，時間和空間感都變得遲鈍，水成為此時此地唯一的存在。日本文學大師川端康成當年被伊豆的山水和温泉深深打動，在温泉旅館寫下了名著《伊豆的舞女》，此後川端康成又以湯澤温泉為舞台，創作了不朽的名著《雪國》，在散文《我的伊豆》中，還有“堪稱伊豆的乳汁和肌體的温泉”這樣絕妙的比喻。温泉之於大師，是人生不多的留戀之一吧。

泡了十多分鐘覺得有點氣悶了，轉而到室外泡露天温泉。此時正好一陣微風吹過，温潤的空氣裏瀰漫着一股夏天傍晚的氣息，讓我找回了熟悉的日常感覺。室外是一個大的浴槽，石頭制的浴槽裏無色的泉水冒着泡泡，周圍樹木假山燈座都被嚴密地圍在高高的白牆裏，天空是湛藍湛藍的。如果是冬天，最好是某一個雪夜，泡在熱氣繚繞的温泉水裏看雪花飛舞，不時有雪花無聲地落進水裏，人同時享受着極致的寒冷與温暖，周圍是難以言傳的靜寂，該有多麼浪漫，多麼超脱!

浴温泉的輕快與舒暢，宋代王安石用“萬劫付一洗”五個字表述得最是到位。據説每到冬日，農閒的日本農民就會背上一個月的食品奔赴心儀的温泉酒店，在那裏悉心“療養”一個月。他們恐怕是世界上最懂得享受的農民了。

篇3：關於日本遊記散文隨筆

一説到日本的温泉，喜歡看動漫的宅男宅女們想必兩眼頓時閃爍出皎潔的光忙。隨即自動腦補：煙霧瀰漫的山中温泉，日式庭院的獨特園林，男生明明進的是藍色門簾的男湯，泡得正舒適爽朗，倆女生嬉笑着走進來，真是福利啊!嬉笑中的女生一扭頭忽然發現池中的男生，尖聲叫到“亞美蝶”接着一個木屐飛身過來。男生倒池的剎那恍惚中看見女生身後不知什麼時候被誰換成了紅色的門簾……

這是再常見不過的一幕，幾乎所有的校園動漫都會大加渲染温泉這一集。至於重口味的程度，根據各人悶騷、腹黑分成不同的等級。當然，我屬於初級(偷笑中…)。

不用多説，來日本的頭一天晚上，我便做了個温泉的夢。這都要怪朋友在為我送行的那天晚上，大加渲染温泉這個項目——告訴我九十年代她媽因公事到日本出差，發現日本的温泉只有混浴。害得我一晚上都在夢裏一絲不掛的四處逃避，滑倒不説，男生們都穿着衣服真是極大的不公平!結果就是起牀的時候身心憔悴，疲憊不堪地拖着行李箱去了機場。你説，我朋友是不是害人不淺?!

其實，日本的温泉男女分的很清楚，每個温泉旅館都會配有舒適的和服讓你穿脱方便。另外提一句～藍色的門簾上面寫着“男湯”，紅色的門簾上面寫着“女湯”，毫無例外。只有少數的温泉還留有混浴，但是如果你想豔遇的話我勸你還是放棄，否則當作為男士的你心跳加速地跑進去後發現幾個五六十歲的媽媽桑全都對你大眼瞪小眼，也不知道這是她們的福利呢還是你的。

日本的温泉文化可謂是歷史悠久，從北到南約有2600多座温泉，不僅數量多種類多，質量還很高。日本温泉有“三湯”一説，日本人喜歡晚餐前、睡前、早上起牀後各入浴一次——“先用木勺舀水澆頭，約5-20瓢，入浴泡湯3分鐘，起身休息，如此反覆。”

酒店都有日本浴衣提供，按正確穿法也不復雜，穿浴衣一定要左襟在上，如果穿反了則會被誤解為家中有喪事。據説這種穿法是受中國儒家思想的影響，中國人認為“披髮左衽”為蠻夷之邦，日本人承襲這種思想，穿浴衣或者和服一定要將衣領的方向在自己的右手邊。

我這輩子的温泉初體驗是在日本三重縣的伊藤山間豪華温泉賓館完成，説來慚愧，很多初體驗我都是在國外完成的，國內的我只是一個一心學習的學生，一出國，大膽開朗的雙重性格便暴露無遺。所以呢，對於國內温泉，我並沒有什麼對比間的感受。然而，日本的温泉給我感覺更像是例行一件大事，每一個步驟分得一清二楚。

首先，你得換上酒店特意為你準備的浴衣。其次，你拿着雪白的毛巾踏着木屐噔噔噔來到泡湯的地方，上了榻榻米就把鞋子放到儲存櫃或旁邊木質鞋架上。裏面的房間鋪的是用竹子紮成方方正正的瓷磚大小的地板，以便吸水易幹。地板平面被磨得平滑無暇，根本不用擔心扎不紮腳的問題。這個時候你就要脱掉浴衣，把它們和毛巾整整齊齊迭放在隔間的儲藏櫃或是竹籃裏，一絲不掛地拉門準備進去了。日本的温泉是禁止毛巾、泳衣等任何物品進入池內的。第一間是室內温泉，裏面一排給你坐着洗乾淨身體的蓮蓬頭，每個人牆上一面大鏡子，酒店會在每一面鏡子下面精心放上洗髮水、護髮素、沐浴液，好讓你對着鏡子把自己洗得乾乾淨淨。這才可以開始泡湯。接着是室外温泉，日本的室外天然温泉大部分都在山林間，分為室外露天温泉和屋頂露天温泉。一般的水温都會比室內涼一些，但是要的就是感覺和意境。你可以看着旁邊的小橋流水假山蘭亭，也可以仰望着深邃的天空數星星，運氣好還可以面朝大海聽着澎湃的潮起潮落。微風會把你吹得半醉半醒，自然與生活通過這種形式別樣的組合在一起，讓你遠離城市的喧囂，將自己的身心全部交給大自然，喚醒你體內上萬年前原始的覺醒。

也難怪每年日本有大約1.1億人使用温泉，對日本人來説泡温泉是一種享受，更是生活中必不可少的一部分。而對於我們旅行者來説，這何嘗不是生命中一種最奢華的體驗。

每到深夜人靜，總是呢喃傾訴最好的時刻。隨着窗外涼風拂過，繁華的街道悄然落幕。下面就是小編給大家帶來的關於深夜隨筆心情散文精選，希望大家喜歡!

篇4：關於日本遊記散文隨筆

每到一處旅行，我習慣動身前找一些與當地有關的書讀。

去日本之前，我看了本名為《我還是喜歡東京》的書。上至日本的風土人情，下到廁所馬桶的用法，書中都做了詳盡的介紹。科普性極強，而且圖片居多，我只花了兩個小時就翻完了400多頁的書，刷新了我快速閲讀的記錄。本以為這番讀書有囫圇吞棗之嫌，沒想到一路走來，意外地發現旅行中的諸多場景，都能與書中畫面相吻合。

書中提到，日本幼兒園用“特製”的手推車移動孩子。旅行中，我真的遇到一支幼兒園隊伍。車裏有六個位置，供孩子們坐。孩子們頭戴黃色漁夫帽，規規矩矩地坐在車裏。老師則平穩地推着手推車，慢慢移動。我曾有過巴厘島支教的經歷，那些同齡孩子留給我的混亂記憶，至今仍歷歷在目。稍不注意，孩子A不見了;一不留神，牽着孩子B的手又鬆開了。帶兩個孩子已如此艱難，更別提一羣孩子了。因此，國內幼兒園大都採取“閉託鎖園”的政策，所有活動都在園內，極少有户外活動。如今，親見日本幼兒園的手推車，雖然從外觀還是內部設施上，都談不上有多高級。但這簡單實用的設計，不僅解決了孩子亂跑帶來的安全隱患，而且還增加了他們接觸自然的機會。我目送着手推車平穩地離開，遠遠地，似乎還能看到那六顆黃黃的小腦袋。

日本學生似乎經常進行社會實踐。從大阪到東京，在各個旅遊景點，所到之處，無一例外地碰到學生們的身影。這點倒不難理解，日本地方小，景點大都相隔不遠，且公共交通便利，隨便坐個新幹線或者地鐵，不用多久，即可到達實踐目的地。美國學校也熱衷社會實踐，只不過，學生不穿校服，混在人羣中不好區分。相比之下，日本的校服文化已然成為其一大特色。穿着整齊校服的日本學生，走在打扮得“千姿百態”的行人中，乍眼但並不違和。日本的校服，因學校不同而有差異，但萬變不離其宗，皆為白襯衫加格子裙/褲。有意思的是，我在箱根和奈良分別碰到了兩撥學生，女生的格子裙長度都蓋過了膝蓋，有的甚至到了小腿肚。直到旅行至東京繁華商圈，才首次看到，迎面走來的中學生，校裙竟褪到了膝上三釐米處。通過裙子長短，大概也可以看出日本城市化的程度差異。

書中提到的另一個細節，是日本的窨井蓋文化。與其他國家一成不變的窨井蓋不同，日本人會在窨井蓋上作畫。在日本旅行的半個月裏，我時不時低頭，尋找地上的風景，確實瞧見了腳下不一樣的風景線。可見，日本民族創造的活力，潛藏在諸多細節背後。印象最深的窨井蓋，在大阪城公園裏。窨井蓋上細緻地畫上了公園的歷史性建築，非常美觀和有趣。這樣的窨井蓋既美化了公共環境，又起到了宣傳當地景點的作用，真是一舉兩得。

拜《我還是喜歡東京》這本書所賜，對於日本衞生系統，尤其是中國大媽津津樂道的馬桶蓋功能及構造，現如今我可謂瞭如指掌。但今天並不打算做馬桶蓋的科普，而要談一談那些同馬桶蓋一樣，充滿人性化的服務與設計。

在日本的第一餐，我跟朋友不能免俗地去了一家久負盛名的拉麪店。用中國人講究排場的眼光看，拉麪店略顯“寒酸”。不過麻雀雖小，五臟俱全。尤其是細節盡顯，令人稱奇。店裏每個座位由擋板一個個隔開，方便一人食的客人用餐;如果是結伴吃飯，只需要將擋板移開，即可愉快交談。我隨身帶的行李較多，在狹小空間裏顯得分外擁擠。後來發現，座位旁邊，竟有個小小的置物架，很好解決了“包包無處擺放”的尷尬。另外身後還有一個迷你衣架，用來放置外套等衣物。拉麪店屬於快餐，講究效率，因此服務員上菜、收盤動作迅速，不會與顧客做無謂交流。但所有的温柔與善意，皆在細節處，温暖人心，潤物無聲。

日本的酒店，甚至是價格親民的民宿，服務都十分貼心。在箱根的温泉民宿，從沐浴露、洗髮水，到卸粧水、頭繩、棉籤，你能想到的洗漱用品一應俱全。相比較中國一些民宿，提供的大多是一些“身份不明”的小瓶裝洗漱用品。日本民宿裏頭免費供應的，都是本國高端的品牌洗髮水。

旅行中的另一家酒店，在辦理完入住手續後，工作人員示意我稍等，然後遞給我一張寫了不少藥粧產品的紙頭。我憤憤不平地想，這麼大的酒店竟然推銷廣告，擺擺手表示拒絕。工作人員看出我的困惑(或者是憤怒?)，解釋説這是酒店專門提供給女性客人，緩解疲勞的免費產品。最後，我選擇了足貼和護膚小套裝。和朋友回到房間，迫不及待地給走了3萬步的腳貼上了足貼，清清涼涼，非常不錯。之後逛免税店時，我倆特地買了店家提供的洗髮水和足貼。我想，如果不是酒店周到地提供試用裝，我們根本不知道這些產品的存在，更別提去藥粧店購買了。酒店與民宿的“無意”之舉，短期看似乎是不划算的，但卻在無形中帶動了本國產品的銷量，推動了日本“小島經濟”的發展。

不久前看到一篇有趣的文章，其中將日本和上海做了對比。評價上海人精明，日本人則是精細。我既不是上海人，對日本也稱不上熟悉，故無從判斷這個比較是否恰當。但從手推車、窨井蓋，到置物架、洗髮水，我可以感受到日本人值得稱道的細節之美，沒有一處多餘，或者畫蛇添足，他們一直這樣用心地生活着。