攝影入門知識總結（精品多篇）

攝影入門知識總結 篇一

一影像傳感器

數碼相機影像傳感器有CCD和CMOS二種，目前以CMOS為主，它成本低、耗電小。

影像傳感器是由數百萬到數千萬像素排列做成的超大規模的集成電路塊。

影像傳感器的最大分辨率（像素的數量），和麪積的大小是決定圖像優劣的二項主要因素。而面積的大小是決定重點。

CCD的面積在單鏡頭反光照相機上有二種規格：

APS﹙23.5×15.6mm﹚和全畫幅（36mm×24mm）

全幅和APS—C（半幅）指的是相機的感光元件的大小，一個是全幅（大的），一個是半幅（小的）

影像傳感器（感光元件）相當於傳統相機的膠片，我們説的全幅就是指數碼單反的感光元件大小和傳統135相機的膠片大小一樣，半幅大約是全幅44%左右的面積。

面積的大小差別直接影響到成像的質量，成像差別表現在以下幾個方面：

1、細節。全幅相機有更好的細節

2、高感。全幅相機的高感光度畫質比半幅更好

3、寬容度。即一個畫面內表現出最亮和最暗的部分反差有多大，全幅能表現的反差更大

4、色深。即畫面的色彩表現力，全幅的色彩更豐富

除了畫質的差別外，全幅和半幅還有一個比較重要的區別是，景深。通俗的説，景深就是模糊背景的能力，我們看到很多人像照片背景都是模糊掉的，即景深的效果同樣的情況下，全幅的景深要比半幅淺。

最後需要提的一點是，同樣的鏡頭，在全幅和半幅上的視角是不同的，半幅上看的更遠。

這是單反相機中半幅和全幅拍攝畫面的比較

二圖像處理器：

CCD捕捉到的只是光電信號，必須在圖像處理器進行處理後才能成為圖像文件，再儲存到卡中。圖像處理器是決定數碼相機畫質的一大要素。也是各品牌竟爭提升的焦點。圖像處理器有四大關鍵的要素：

1能快速處理高度精細的千萬像素﹙提高連拍速度﹚；

2有豐富的層次表現；

3要正確的色彩再現；

4儘可能切實抑制噪點﹙提高感光度的降噪﹚。

數碼相機的升級創新品，很大程度是在改進和優化圖像處理器上下功夫。

三鏡頭知識

鏡頭由若干凸透鏡和凹透鏡單獨或成組，組合構成。其中包括一些特殊鏡片，例如非球面鏡片和超低色散鏡片。

四為了提高鏡頭質量在作如下努力：

1：提高鏡頭的鍍膜質量，包括以前很少做的後組鏡片鍍膜。鍍膜是為了增加鏡頭通光量、減少鏡頭的反射光、消除暈光。

2：產用非球面鏡片。是為了糾正畸變、提高鋭度、提高分辨力。

3：產用超低色散鏡片。是為了糾正色散，提高色彩飽和度

4：產用螢石玻璃。

5：產用內對焦、超聲波馬達驅動對焦。鏡頭的防抖技術。

五鏡頭種類

﹙一﹚：根據焦距的長短分類：

1廣角鏡頭：焦距﹤35mm

2標準鏡頭：焦距50mm左右

3長焦（遠攝）鏡頭：焦距﹥70mm

﹙二﹚：根據焦距的可變性分定焦鏡頭和變焦鏡頭：

1定焦鏡頭：焦距固定，鏡片數量相對少，最大光圈能做大，因此通光量大，最大光圈可做到F1-1.4，光圈F2.8在定焦鏡頭中也只是普通的。定焦鏡頭分辨力高，鋭度也高，畸變極小，成像質量好。缺點是根據拍攝需要經常換鏡頭。

2變焦鏡頭：焦距可變，使用方便，鏡片數量相對要多，最大光圈要做大較難﹙一般F3.5-5.6﹚，通光量相對就小，例中長焦鏡頭光圈能做到光圈F2.8，已經就是專業鏡頭了，當然它價格也較昂貴。變焦鏡頭各焦段成像質量是有差異，變焦垮度越大各焦段成像質量差異更明顯。因此為了要求成像的質量不能選用大跨度大變焦比的鏡頭。變焦鏡頭普遍存在桶型和忱型畸變。變焦鏡頭廣角段有四角發暗現象。

六視角：

指鏡頭拍攝橫向的範圍。視角大拍攝範圍廣；視角小拍攝範圍小。

視角大：能在近距離時拍攝到範圍較廣的景物。

視角小：能在遠距離拍攝到較大影象的效果。

七廣角鏡頭特點

1：視角大拍攝範圍廣

2：景深大

3：透視感強，近大遠小感覺明顯，超廣角鏡頭更明顯有誇張前景作用。

4：有桶型畸變

八標準鏡頭特點

1：視角接近人眼視角

2：宜製作大光圈F1-1.4，鏡片較少，通光量大現場光拍攝時控制好。

3：工藝成熟成像質量較好。

4：大光圈時背景虛化效果很佳。

5：畸變控制最好

九長焦鏡頭特點

1：視角小：可遠攝

2：景深小：可虛化背景

3：透視感弱，近大遠小感覺不明顯，前後距離被壓縮。

4：有枕型畸變。

攝影入門知識總結 篇二

一攝影是什麼？

1攝影是用照相機去記錄我們身邊的事和物、記錄人們的生活、記錄那些目前存在，而即將逝去的狀態、記錄普通人的喜怒哀樂。這些都來源於社會，與人的生活是密不可分的。我們把從自已眼睛裏看到的世界，記錄了下來。這是攝影的根本目的，攝影就是記錄。照相機只是一個工具，就像筆一樣它可以寫字也可以畫圖，照相機它記錄下我們想要表達的內容﹙圖像﹚。照相機記錄下我們想要留住的視覺形象，我們用藝術的手法和理念，當然也可成為藝術作品。拍攝照片不必過於追求形式，追求的是當時的感受和想法。

2在沒有影像的時代，我們對過去的瞭解，往往是從傳説、文字、繪畫中得來。直到有了攝影術，使人們才得以從圖像中瞭解社會發展的動態，通過影像的記錄，展現了各個歷史時期人們的生活、勞作、裝束和習俗。

3攝影記錄了歷史和今天，沒有比照片更能喚起人們的回憶。這是其它藝術所不可取代的。今天你拍的照片，明天它就成為歷史，後天可能就成為文獻。

4攝影也是一種“攝心之樂”，攝影又是“開心果”，它使人常樂、使人健康。其實攝影的結果往往並不是最重要的，而使人回憶中難忘的往往是攝影的過程。因為在每一張照片的背後都有一個故事可講。攝影的玩法，最重要的是拍攝中愉悦的過程而不是結果是否重要。

攝影就如同建築一樣，是理性和藝術的結合。

二創意攝影：

攝影只是作為獲取素材的手段，而構思創意以及複雜的製作成為此類創作方法的主體。筒單地説，就是創意為主，拍攝為輔。數碼技術為我們提供了廣闊的空間，數碼創意成為攝影創作的一個新枝，受到廣泛關注並積極投入實殘。

三一幅好的作品要有：

1要有一個主題，可以講出一個故事，可以交流一種思想，可以表達一種感情。

2要有一個趣味中心。

3要簡潔明瞭。

我們告別了膠捲時代，進入了－個全新的數碼時代，這是－個飛躍的進步，我們必須要努力學習與時俱進，它的發展之快我們稍一仃頓就會有趕不上的感覺。數碼相機在發展，觀念在發展，圖像處理軟件在發展。在數碼時代我們常常會對照片的真實性有一定的看法，其實這不是退步而是在進步，它為我們提供了更大的創作空間。我是這樣理解的，對新聞和記實類懾影，你的目的是記錄當時發生的事和人以及當時的環境，這樣你就不能有絲毫的改動，不然就會失去你的真實宗旨，在欺騙自己和大眾。而作為藝術作品（特殊規定如外）你可以充份發揮你的藝術想象進行再創作，只要是合情的不必合理都可以，為什幺畫家，詩人可以發揮想象而攝影者就不可以呢？其實你對藝術作品不必苛求指責它是否二次創作過，而應該感慨為什幺我沒有他的想象，你也可以這樣做呀而且你會做得更好，只怕想不到，沒有做不到。

攝影入門知識總結 篇三

1.光圈優先大多用在拍人像以及風景時

光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響着景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。

同時較大的光圈，也能夠得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的範圍比較廣，可使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。

2.快門優先多用於拍攝運動的物體上

例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。

很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。

並且物體的運行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。

3.人像拍攝

首先，要用到長焦，3-4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。

其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可使得快門變快，減少晃動，並且使得背景儘可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。

最後，構圖。人像最好佔到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處（從下看是處）。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的衝擊力，讓人看着好看。

4.怎樣拍好微距

拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎麼把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之後總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機。

5.曝光補償的使用

按動+-鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好後再按一次+-鍵確定。那麼，曝光補償怎麼應用呢？總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。

1、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。

2、被拍攝的白色物體在照片裏看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的説就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。

4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量並使用閃光燈，否則主體反而偏暗。

5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。

6、拍攝黑色的物體，在照片裏看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。

7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。

8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。

9、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

善於應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。

6.巧用屏幕上的網格線構圖

我們知道，的黃金分割比例能夠給人美感。所以安排片中的興趣點在4個焦點上，或在分割線上，就會給人視覺的美感。網格線就方便的給我們提供了這樣的參照。除了以上注意黃金點構圖外，還應注意以下幾點：

1、避免貫穿兩邊的直線，尤其要避免將照片分割成兩部分的貫穿橫線或豎線。

2、地平線的處理。在風光作品裏，地平線是經常出現的，為避免上下分割的效果，應設法打破地平線的平直，如利用雲彩、遠山、日出、日落或其它建築物。此外，地平線的位置也應安排在趣味中心的分割線上，並且CX1應保持水平（有特殊創意另當別論）。

3、拍攝運動的物體要給運動的前方留有一定的空間。當被攝體是運動的，觀賞者的目光會習慣性地沿被攝體運動方向移動，如果運動的前方沒有空間會給人壓迫感。此外，通常被攝體注視的方向也應留有相對較大的空間。

7.太陽落山前或者陰天的拍攝

白天或者夜晚，都可以得到我們想要的效果，自動白平衡很準確。但是隻有太陽落山前後那段時間，或者陰雲天氣下，拍出的片子霧朦朦，很不理想。在這種情況下，需要調節白平衡，先扳到P檔開始的手動檔，按功能鍵，選到陰天，按功能鍵確定。如果還仍然不理想，請設置手動白平衡。

攝影入門知識總結 篇四

攝影常用名詞解釋

焦距（Focallength）：從鏡頭的中心點到膠片平面（其它感光材料）上所形成的清晰影像之間的距離。焦距通常以毫米（mm）為單位，一般會標在鏡頭前面，例如我們最常用的是27-30mm、50mm（也是我們所説的”標準鏡頭”，指對於35mm的膠片）、70mm等（長焦鏡頭）。

光圈（Aperture）：控制鏡頭通光量大小的裝置。開大一檔光圈，進入相機的光量就會增加一倍，縮小一檔光圈光量將減半。光圈大小用F值來表示，序列如下：f/1，f/1.4，f/2，f/2.8，f/4，f/5.6，f/8，f/11，f/16，f/22，f/32，f/44，f/64（f值越小，光圈越大）。拓展閲讀：光圈的應用

快門（Shutter）：控制曝光時間長短的裝置。一般可分為鏡間快門和點焦平面快門。

快門速度（Shutterspeed）：快門開啟的時間。它是指光線掃過膠片（CCD）的時間（曝光時間）。例如，“1/30”是指曝光時間為1/30秒。1/60秒的快門是1/30秒快門速度的兩倍。其餘以此類推。

景深（Depthoffield）：影像相對清晰的範圍。景深的長短取決於三個因素：焦距、攝距和光圈大小。它們之間的關係是：（1）焦距越長，景深越短；焦距越短，景深越長；

（2）攝距越長，景深越長；

（3）光圈越大，景深越小。拓展閲讀：什麼是景深

景深預覽（Depthoffieldpreview）：為了看到實際的景深，有的相機提供了景深預覽按鈕，按下按鈕，把光圈收縮到選定的大小，看到場景就和拍攝後膠片（記憶卡）紀錄的場景一樣。

感光度（ISO）：表示感光材料感光的快慢程度。單位用“度”或“定”來表示，如“ISO100/21”表示感光度為100度/21定的膠捲。感光度越高，膠片越靈敏（就是在同樣的拍攝環境下正常拍攝同一張照片所需要的光線越少，其表現為能用更高的快門或更小的光圈）。

色温（Colortemperature）：各種不同的光所含的不同色素稱為“色温”。單位為“K”。我們通常所用的日光型彩色負片所能適應的色温為5400K-5600K；燈光型A型、B型所能適應的色温分別為3400K和3200K。所以，我們要根據拍攝對象、環境來選擇不同類型的膠捲，（除非用濾色鏡校正色温）。

白平衡（Whitebalance）：由於不同的光照條件的光譜特性不同，拍出的照片常常會色温不一樣，例如，在日光燈下會偏藍、在白熾燈下會偏黃等。為了消除或減輕這種色偏，數碼相機可根據不同的光線條件調節色彩設置，使照片顏色儘量不失真。因為這種調節常常以白色為基準，故稱白平衡。

曝光（Exposure）：光到達膠片表面使膠片感光的過程。需注意的是，我們説的曝光是指膠片感光，這是我們要得到照片所必需經過的一個過程。它常取決於光圈和快門的組合，因此又有曝光組合一詞。比如，用測光表測得快門為1/30秒時，光圈應用5.6，這樣，F5.6、1/30秒就是一個曝光組合。

曝光補償（ExposureCompensation）：用於調節曝光不足或曝光過度。

“Stop”：網上沒有對應的中文詞，英文全稱是Theunitofexposure。它只是一個衡量亮度的單位，但前提是必須有參照物。你不能説某個物體是3個Stop的亮度，但你可以説物體A比物體B亮3個Stop。但是翻成曝光的單位也不完全符合它的本意。它是一個單位的亮度變化。但前提是必須有參照物。使用這種方法是因為沒有標準的界限來限定明亮和黑暗。一塊黑石頭在很亮的地方看上去會比在暗處的灰色石頭要亮。

模糊：畫面不清晰。可能是由失焦，相機晃動等原因造成。

像素（pixel）：簡單來説就是CCD/CMOS上光電感應元件的數量，一個感光元件經過感光，光電信號轉換，A/D轉換等步驟以後，在輸出的照片上就形成一個點，我們如果把影像放大數倍，會發現這些連續色調其實是由許多色彩相近的小方點所組成，這些小方點就是構成影像的最小單位“像素”。像素分為CCD像素和有效像素，現在市場上的數碼相機標示的大部分是CCD的像素而不是有效像素。

分辨率（ppi/dpi)：指的是單位長度中，所表達或擷取的像素數目。和像素一樣，分辨率也分為很多種。最常見的就是影像分辨率，我們通常説的數碼相機輸出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，單位是ppi（PixelperInch）。

紅眼（Redeye）：數碼相機在閃光燈模式下拍攝人像時，在照片上人眼的瞳孔呈現紅色斑點的現象。在較暗的環境中，人眼的瞳孔會放大，此時強烈的閃光燈光線會通過人的眼底反射入鏡頭，眼底有豐富的毛細血管，這些血管是紅色的，所以就形成了紅色的光斑。防紅眼是閃光燈的一種功能，是在正式閃光之前預閃一次，使人眼的瞳孔縮小，從而減輕紅眼現象。

CCD：譯為“電子耦合組件”（ChargedCoupledDevice），它就像傳統相機的底片一樣。CCD像素數目越多、單一像素尺寸越大，收集到的圖像就會越清晰。因此，儘管CCD數目並不是決定圖像品質的唯一重點，我們仍然可以把它當成相機等級的重要判準之一。

CMOS：“互補金屬氧化物半導體”。功能相當於CCD。

AE鎖：是自動曝光（AutomaticExposure）控制裝置的縮寫，AE鎖就是鎖定於某一AE設置，用於自動曝光時人為控制曝光量，保證主體曝光正常。

使用AE鎖有幾點需要注意：

手動方式或自拍時不能使用自動曝光(AE)鎖。

按下自動曝光(AE)鎖之後不要再調節光圈大小。

用閃光燈攝影時不要使用(AE)鎖。

SM閃存卡：即SmartMedia，智能媒體卡，一種存儲媒介。SM卡採用了SSFDG/Flash內存卡，具有超小超薄超輕等特性，體積37（長）×45（寬）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升級，ＳＭ轉換卡也有PCMCIA界面，方便用户進行數據傳送。

光學變焦（OpticalZoom）：遠距離拍攝時放大物體，因為取決於鏡頭的焦距，所以成像不影響畫面清晰度。與數字變焦相反。

數字變焦（DigitalZoom）：只能將原先的圖像尺寸裁小，讓圖像在LCD屏幕上變得比較大，但並不會有助於使細節更清晰。

單反相機（SLR）：攝影者可以從取景器中直接觀察到通過鏡頭的影像。光線透過鏡頭到達反光鏡後，折射到上面的對焦屏並結成影像，透過接目鏡和五稜鏡，我們可以在觀景窗中看到外面的景物。這種結構完全透過鏡頭對焦拍攝的，它能使觀景窗中所看到的影像和膠片上永遠一樣。

噪點（Noise）：數字圖像中的“顆粒”，產生的原因往往是高ISO設置、長時間曝光、或在電腦上對曝光嚴重不足的圖像進行過度的提高亮度處理。

Mega：英文中“百萬”的前綴，如，百萬像素（MP）。

飽和度（Saturation）：表示色彩鮮豔程度。

鏡頭光斑（Lensflares）：雜亂的光線會聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑。

攝影常見問題

什麼是“景深”？

A:對焦後在焦點前後能夠清晰成像的範圍叫做“景深”。

如果收縮鏡頭光圈（增大F值），對焦後清晰成像的範圍就大，照片就不容易虛化，這種狀態叫做“大景深”。反之，如果開放鏡頭光圈（減少F值），對焦範圍就狹窄，背景就容易出現虛化，這種狀態叫做“淺景深”。因為景深對於拍攝的影響很大，所以在拍攝時一定要認識到它的重要性。

景深根據鏡頭焦距及相機與被攝體之間距離的變化而變化。廣角鏡頭的景深大，長焦鏡頭的景深淺。而且，相機與被攝體之間的距離越遠，景深就越大；距離越近，景深就越淺。

機身防抖和鏡頭防抖，哪個效果更好？

A:一般來説，鏡頭防抖和機身防抖的補正效果是相同的。

防抖組件裝載在機身內時，補正作業的位置位於光學系統的後端。而裝載在鏡頭內時，則位於光學系統的中央。雖然位置略有差異，但對於防抖來説，更重要的是進行補正作業時的調整方法，所以儘管位置不同，效果差異不大。

但是，從使用的方便性來説，鏡內搭載的“鏡頭防抖”更有優勢。這是因為在取景器取景時，可從取景器內實時觀察到補正效果，可以對被攝體進行仔細觀察後等待拍攝時機。這種優勢尤其在焦距超過400毫米的超長焦攝影及拍攝高速運動的動物或賽車時表現明顯。但從另一方面來説，裝載在機身內的“機身防抖”對任何鏡頭均有效，可以使所有鏡頭具有防抖效果，可以説既方便性價比又高。

測光模式怎麼選？

A:相機的測光模式一般分為三種，即矩陣測光、中央重點測光以及點測光。

矩陣測光：是把拍攝區域分割成多個區域，分別計算各個區域的曝光值，再經由相機處理運算，得最適合的曝光值。這種測光手段自動程度最高，適合絕大多數場景使用。

中央重點測光：中央重點測光就是以畫面中央一小塊區域的測光結果為主要基準，再部分考慮畫面其他的部分的曝光值平均計算。中央重點測光的運用要領本模式提供進階的拍攝者使用。使用中央重點測光模式，適合紀實攝影，如在順光中的街頭小景、角落的靜物等。

點測光：是對畫面中心或拍攝者選擇的對焦點周圍很小一塊區域進行測光的一種方式。點測光主要適用於逆光拍攝或者是現場光線極複雜的時候。

打開閃光燈後還是有抖動，這時該怎麼辦？

A:在使用數碼單反相機的“P”模式或“A”模式進行拍攝時，有時即使使用了閃光燈，還是會出現抖動。這通常是由於相機自動啟動了“慢速同步”拍攝模式。

慢速同步拍攝和場景模式中的“夜景人像”模式幾乎相同，都是利用閃光燈的閃光照到前方的被攝體，並通過慢速快門讓閃光燈有效範圍之外的區域避免曝光不足的技術。

這種情況下要避免抖動並不困難。我們只要將拍攝模式設置為“M”或“S”，使快門速度提高，就能夠拍攝出不抖的照片。但是，如果提高快門速度，閃光燈的有效範圍之外的背景部分容易因曝光不足而發暗。

想以自己希望的亮度進行拍攝時，應該怎麼設置曝光補償？

A:如果完全由相機來控制曝光的話，它會將較白的物體拍得暗一些，較黑的物體拍得亮一些，有時拍出的照片會與肉眼看到的不同。而且，有時我們也會希望畫面比肉眼看到的更暗（或更亮），這時就需要曝光補償。

在想要暗一些時使用負補償，想要亮一些時使用正補償。只利用取景器來判斷是否有必要進行曝光補償需要相當的攝影經驗，所以在經驗不夠豐富時要通過液晶顯示屏來確認畫面的亮度。如果亮度與自己的希望不符，就需要利用曝光補償進行調整。

此外，還可以利用相機的實時取景功能進行曝光效果預覽，這樣就能夠在拍攝之前確認亮度，非常方便。此外，無論是在拍攝後查看照片還是曝光效果預覽，都要根據拍攝現場的亮度來調整液晶顯示屏的亮度，這一點非常重要。

有時即使用閃光燈，人物也很暗，有什麼辦法能讓人物更亮一些呢？

A:出現這種狀況可能有幾個原因，一是相機和人物之間的距離太遠，超出了閃光燈的有效閃光範圍。此時可以嘗試拉近相機和人物之間的距離，提高ISO感光度，開大光圈（調小F值的數字），使用閃光量更大的外置閃光燈等方法。

但是，有時相機和人物之間的距離很近，人物還是發暗，此時需要檢查人物前方是否有別的物體，人物周圍是否是白色的牆壁或桌布等。相機會根據前方的物體反射回的光線來調整通光量，故如果人物和相機之間有其他物體，那麼這些物體就會干擾相機的測光。

而且，如果人物周圍白色物體過多，那麼相機就會判斷被攝體的'亮度很高，於是就減少閃光燈的閃光量，人物就會發暗，曝光不足。出現這種情況時要對曝光或閃光燈的閃光量做正補償。

怎樣才能把水族館裏的魚拍的很漂亮？

A:在水族館裏拍攝魚類時要隔着玻璃，由於玻璃會反光，周圍的景色也會投影在玻璃上。特別是水箱中光線較暗、周圍比較明亮的時候，玻璃會像鏡子一樣反光。在這種條件下，如果鏡頭不緊貼住玻璃，由於玻璃上的投影，水槽中的畫面就會顯得不夠鮮明。

為了防止出現這種現象，拍攝時鏡頭的前端要與玻璃表面垂直緊貼。如果鏡頭與玻璃表面不成直角，就容易拍攝到投影。因為水箱中光線較暗，魚的遊動速度也很快，所以要將ISO感光度提高。另外，在很難自動對焦時，要使用手動對焦（MF）模式手動進行對焦。有些水族館禁止在拍攝時使用閃光燈。即使並未禁止，由於玻璃會反射光線，還是不使用閃光燈為好。

在拍攝風景時，焦點在哪兒最好？

A:對焦的基本要領就是將焦點對準被攝體。即使是拍攝大範圍的風景，風景之中也一定會有自己最為關注的部分。如果不把焦點對準那個部分，就無法傳遞出自己的意圖，觀眾就會不明白照片到底想要表達些什麼。

在拍攝時，建議拍攝者將對焦點設置為“中央”，並使想要拍攝的物體位於取景器的中心，然後進行對焦，在半按快門的狀態下對構圖進行再次調整。而且，拍攝者還可以先確定構圖，再選擇位於想要對焦的位置的對焦點。

攝影入門知識總結 篇五

工具/原料

單反套機

方法/步驟

入門知識之快門:於普通的數碼相機相比初學者最直接的變化就是不斷調整快門，通過快門調整照片的進光量，然後根據拍攝環境和經驗值進行合理的選擇，入門的時候可以選擇自動檔或者P擋模式，先拍一張，然後查看照片參數，再通過M擋或者AVTV等進行快門的變化，一般照片暗了減少數值，照片亮了增大數值。

入門知識之ISO：在特殊光線下進行拍攝的時候，單純通過快門控制有些力不從心，而ISO的合理設置將給出更多選擇空間，一般ISO值越低相片質量越好，噪點會少，而高的ISO值一般在光線不好的情況下使用，或者為了拍攝運動物的時候保證主體清晰，因而ISO的不斷改變是入門的時候必須學會的。

入門知識之光圈：照片的虛實和層次感可以通過光圈的合理選擇來實現，一般人像或者靜物的拍攝，需要突出人或者物，通過大光圈的方式把背景虛化，一般風景需要容納更多信息，通過小光圈的方式把前、中、後等多層次的風景記錄到照片中；光圈的直觀數字就是f值，f值越小光圈越大，主體外的虛化越高；f值越大光圈越小，風景中的層次感越好。

知識中入門的時候可以先把以上3個熟練運用，拍出清晰的、滿意的照片，入門攝影學會拍清晰，拍明亮，拍突出，隨着懂的越多及對光影攝影的不斷理解，一般單反入門中將經歷：多拍記錄，隨意抓拍，照片挑剔，為啥而拍，如何拍出想要的效果等等。語言組織可能表達不清楚，後續文字再多記錄。

攝影技巧之參數法：初學者對照片參數需要有一個熟悉過程，那些環境下需要對應的ISO是必須知曉的，而快門的數值也是需要對照片回看後及時調整，一般單反入門玩家都先試拍然後及時調整快門，而最簡單的參數獲取是自動檔試拍，或者直接有身邊的攝影高手指點該如何設置

攝影技巧之水平：在入門攝影的時候保證橫平豎直是基本功，雖然有些呆板，但是很有助於習慣的養成，並有利於熟悉機身的重量和逐步熟悉單反相機的功能。

攝影技巧之構圖和光影：好的照片要麼有事件價值要麼有溝通和思想融入，在光影方面做好視角的切入還有從構圖知識上做準備是必須的，入門攝影需要從一些基本的嘗試上做到不遺漏，有利於更好的理解攝影。

入門攝影最終要的是獲得進步的樂趣和提升動力，開心拍及拍的越來越被自己和更多人喜歡就好，堅持拍攝及總結和分類拍照中的優點和不足，更有準備的練就捕獲瞬間的功力，愛好非專業，入門了能玩的開心是關鍵。

攝影入門知識總結 篇六

一、正確持機方法

在拍攝的基本知識中，最重要的就是要拿穩相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好，只要拍攝的一瞬間有震動，照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。

雖然可以用三腳架來減低震動的可能性，但更多的時候是以手持相機拍攝為主，而且在“決定性的瞬間”內，往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架並固定照相機。

數碼照相機相對於傳統照相機而言，它對拍攝穩定性的要求更高。這是因為，電子元件存儲信息需要一段額外的時間，通常稱為“時滯”。

1、持機的正確姿勢

無論是站立、坐下還是跪下，持機的正確姿勢都應該是：

（1）、右手緊握相機一側的握手位，食指輕觸快門鍵，以備隨時拍攝。

（2）、以左手手掌托住機身底部，用拇指和食指握住相機來穩定鏡頭。

（3）、兩手上臂緊貼身體，儘量保持自然下垂的狀態並向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因為長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝，雙肩關節會出現疲勞感，更難穩定相機。

（4）垂直握持相機拍攝時，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂緊貼身體。

2、站立或坐下攝影時的注意事項

（1）、站立攝影時，雙腳宜微張，或以前後步方式站立，以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能借助一些固定的物體作為依靠，例如背靠樹幹或牆壁等，則效果更佳。

（2）、坐下攝影穩定性已經很高，但仍可借外物進一步穩定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。

3、跪下攝影時的注意事項

跪下攝影時左腳應該弓起，右腳跪地，托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下，跪姿拍攝較難穩定身體，最好也能借助固定物體作依靠，如樹、牆等。

4、相機帶的重要作用

將相機帶套在手腕上，握在虎口中繞兩圈再拉緊，以拇指穿過帶圈後再握緊相機，使相機和右手合二為一，不但可以減輕手的顫動，而且可以在不小心鬆手時將相機拉住，不至於掉到地上而損壞。

二、光線的運用

照片是光與影的藝術產品，將光線稱為攝影的靈魂一點也不為過。要拍攝好照片，就不能不掌握光線這個關鍵的元素。

1、光線的性質

（1）直射光

在晴朗的天氣裏，陽光沒有經過任何遮擋直接射到被攝者身上，受光的一面就會產生明亮的影調，不直接受光的一面則會形成明顯的陰影，這種光線稱為“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面會有非常明顯的反差，因此容易產生立體感。

當太陽被薄雲遮擋，陽光仍會穿透白雲擴散，這時所產生的照明反差將會降低，非常適宜於人像攝影。

（2）散射光

在陰天，陽光被雲層所遮擋，不能直接射向被攝對象，只能透過中間介質或經反射照射到被攝對象上，光會產生散射作用，這類光線稱為“散射光”。由於散射光所形成的受光面及陰影面不明顯，明暗反差也較弱，光影的變化也較柔順，因此產生的效果比較平淡柔和。

“直射光”會產生反差較強的光線，致使陰影較濃厚，調子變化較少，所拍出的影像線條及影調較硬。而“散射光”會產生反差較弱的光線，故陰影較淡，調子變化較豐富，會得出較軟的柔和的影像線條及影調。所以攝影者應根據不同的情況選擇適合的光線。

2、光線投射的不同方向

拍攝同一個景物，運用不同方向投射來的光線會產生不同的效果。

（1）順光

從照相機背後而來，正面投向被攝對象的光線叫做“順光”。“順光”照明的特點是：被攝對象絕大部分都直接受光，陰影面積不大，對象的影調比較明朗。這種光線形成的明暗反差較弱，對象的立體感主要不能靠照明光線反映出來，而是由本身的起伏表現出來。因此立體感較弱。

（2）前側光

從照相機左後方或右後方投向被攝對象的光線叫做“前側光”。受光的對象大部分都會受光，產生的亮面大，所以影調也較明亮，對象不受光而產生陰影的面積也不會太大，但已可以表現出對象的明暗分佈和立體形態。這類光線既可保留比較明快的影調，又可以展現被攝對象的立體形態。

（3）側光

來自照相機左側或右側的光線叫做“側光”。它會使被攝對象的一半受光，而另一半則處於陰影中，有利於表現對象的起伏狀態。

由於“側光”照明使對象的陰影面積增大，因此畫面的影調不亮不暗，明暗參半，不及由“順光”和“前側光”產生的那樣明快，但亦不會太陰沉。立體形態表現會較好。

（4）側逆光

來自照相機的左前方或右前方的光線叫做“側逆光”。它令對象產生小部分受光面和大部分的陰影面，所以影調會較陰沉。這種照明方法在對象上產生的立體感會比“順光”的好一些，但仍然偏弱。

（5）逆光

“逆光”是由被攝對象背後射來，正面射向照相機的光線。被攝對象絕大部分處在陰影之中。因光線的對比較弱，所以立體感也較弱，影調比較陰沉。可是，“逆光”可以用來勾畫物體的側影和輪廓，還可以突現物體的質感和形狀，清楚地展示對象的線條。在明朗的天氣下使用“逆光”更會創造出一種強烈的反差。

（6）頂光

光線由被攝對象上方而來的謂之“頂光”。日正當中的太陽光便是一個好例子。“頂光”常會在被攝對象上造成強大的陰影，若用於人像攝影，則人臉部的鼻下、眼眶、顎下等處會形成濃黑的陰影。

（7）底光

“底光”的光源位於被攝物的下方。這種光線在日常生活經驗中較少見，故有怪異和戲劇性的效果，在一般攝影場合應用較少。

3、光線的反差

“反差”指的是被攝對象上“最亮”與“最暗”的色調關係。所謂“反差強”，是指光線在主體身上呈現的最亮部位與最暗部位的差別大，而且由最亮到最暗的轉換過程中變化非常劇烈，對比度非常強烈。相對的，“反差弱”，表示最亮部位與最暗部位的差別不太大，由最亮到最暗的轉換過程中變化非常柔順，令色調很豐富。

三、攝影的構圖

構圖是在照片有限的空間內處理人、景、物的關係，並將三者安排在畫面中最佳的位置以形成畫面特定結構的過程。

構圖最主要的目的是如何強調及突出主題景物，同時把繁瑣的、次要的東西恰當地安排為陪襯。好的構圖令照片看起來均勻、穩定、舒服、有規律，而且可以引導視線到主題點。構圖不當，會出現雜亂、左右不平衡、頭重腳輕及因主題過多反而變成沒有視覺焦點等問題。

1、構圖注意事項

要獲得好的攝影構圖，一定要注意以下幾點：

（1）照片不應太過單調，否則照片會顯得呆板。但也不應太複雜，否則會令人覺得混亂。

（2）要選擇適合的背景。好的背景不但有助於襯托主題及突出主角，亦會豐富照片的內容，增添畫面的色彩。

（3）要了解人、景、物三者在照片中的關係，並適當地安排它們，以有效地表達主題，避免喧賓奪主的情況。

（4）要考慮各個景物色彩上的對比。鮮明的對比有助於突出主題，但若顏色混亂則會產生相反的效果。

（5）要掌握光線的照射角度以及所產生的明暗陰影，它們都會影響照片的色彩和效果。

（6）要多利用照明、透視、重疊和影紋的層次變化，這將有助於在平面的照片內增加立體感。

2、以不同的拍攝角度造出不同的構圖

大多數拍攝對象都是立體的，它們呈現出許多面。有正面、側面、背面、頂面及底面。同一個對象，拍攝的方位角度不同亦會令畫面展現出多種多樣的構圖效果。所以在拍攝之前應選取不同的方位、角度對物體作觀察及比較，從中找出一個最佳、最可表達主題、最生動的視點，以找到最合適的構圖。

（1）正面拍攝。

正面拍攝是一種最常用的攝影角度。正面拍攝可以產生莊嚴、平穩的構圖效果。但平穩的線條、對稱的結構也會因缺乏透視感而顯得呆板。而且很多時候會因為對象的受光情況相似而不能突顯對象應有的立體感。

（2）側面拍攝。

用斜側的攝影角度，畫面上原來的並行線條變成了斜線，具有縱深感，能將人的視線引向深處，增強立體感。而視線跟隨斜線延伸，也會使畫面變得生動。隨斜側方位的角度變化，其透視效果也會出現有趣的改變。

（3）仰視拍攝。

仰視拍攝指的是向斜上方的角度進行攝影，多用於拍攝高大的景物。這種拍攝角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的線條向上匯聚的透視感覺。還可以突出對象的高聳特性，增加壓逼感。

（4）俯視拍攝。

俯視拍攝就是從上向下進行拍攝。在高處作俯視的拍攝可以將大範圍的景物都拍下來，所以在廣角的風景攝影中會經常應用到。在人像攝影中使用俯視拍攝方法，可以為主角帶來一種纖秀的效果。

3、構圖的“三分法”

“三分法”是由希臘的數學家提出來的。攝影者將其運用在照片的構圖上，往往可以拍出很多和諧悦目的照片。具體做法是：用兩條直線和兩條橫線將畫面平均分為9個同樣大小的方格。拍攝時將主題放在直線和橫線的交叉點上。

“三分法”可以應用在任何人物和景物的攝影上。

4、背景與前景的選擇

背景或前景與主題在色彩、形狀、線條、質感、明暗上的不同會造成反差，形成對比，有突出主題之用。

（1）簡單柔和的背景。

簡單的背景不會搶去主題的地位，有利於突出主題。但過於簡單及單調的背景卻會使照片過於呆板。

（2）避免雜亂的背景。

雜亂的背景會使照片看起來非常混亂，更甚者會令人辨別不出主題是什麼。

（3）避免前景有太多的人和物。

如果前景有太多的人和物，將難以突出主體，會嚴重破壞照片的整體效果。

5、攝影構圖的基本模式

（1）構圖均衡平穩

均衡，就是平衡。它區別於對稱。用這種形式進行構圖的畫面不是左右兩邊的景物形狀、數量、大小、排列的一一對應，而是相等或相近形狀、數量、大小的不同排列，給人以視覺上的穩定，是一種異形、異量的呼應均衡，是利用近重遠輕、近大遠小、深重淺輕等透視規律和視覺習慣的藝術均衡。當然均衡中也包括對稱式的均衡。

均衡式構圖，給人以寧靜和平穩感，但又沒有絕對對稱的那種呆板無生氣，所以是攝影家們在構圖中常用的形式，均衡也成了攝影構圖的基本要求之一。

要形成均衡式構圖，關鍵是要選好均衡點（均衡物）。什麼是均衡點呢？這要從藝術效果上去找，只要位置恰當，小的物體可以去與大的物體相均衡，遠的物體也可與近的物體求均衡，動的物體也可以去均衡靜的物體，低的景物同樣可均衡高的景物。要多加實踐和學習，用好這種藝術技巧。

（2）打破均衡

隨着社會的發展和進步，一些新潮的攝影家認為均衡刺激性不強，反映不出新時代的生活節奏和特點，他們主張打破均衡，而且也在實踐他們的觀點，拍出了一些不均衡的作品。我們把這些作品的構圖形式，稱為非均衡式構圖。生活是多種多樣的，現實生活中既有均衡也有不均衡。只要是內容的需要和創作意圖的需求，形式可以任意選擇。

非均衡式構圖具有不穩定，不和諧，緊張刺激、動盪不安等特點。從景物形象上來表現動勢較為理想；從心理反映上用來表達煩燥不安的情緒、不協調的動作或不一致的注意力和不同的表情等，具有優勢；如展示戰爭的殘酷、革命風暴、狼藉現場等場面，亦可取得好的視覺效果。

（3）框架式構圖

框架式構圖是用一些前景將主題框住。常用的有樹枝、拱門、裝飾漂亮的欄杆和廳門等。這種構圖很自然地把注意力集中到主題上，有助於突出主題。另一方面，焦點清晰的邊框雖然有吸引力，但它們可能會與主體相對抗。因此用框架式構圖多會配合光圈和景深的調節，使主體周圍的景物清晰或虛化，使人們自然地將視線放在主題上。

（4）直角三角形式構圖

直角三角形式構圖一般是以畫面的一個豎邊為三角形的一個直角邊，底邊為三角形的另一個直角邊。這種構圖大都注意被攝物的方向性。景物的運動方向或面向應該對着三角形的斜邊，使運動物體的前面或景物的面向前留有空間，給以出路。

直角三角形式構圖，在橫幅或豎幅畫面中均可選用，其特點是豎邊直線可顯示景物之高聳，底邊橫線又具有穩實、安定感，並且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。

直角三角形式構圖的靈便性還表現在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。

（5）圓形構圖

圓形構圖是把景物安排在畫面的中央，圓心正是視覺中心。圓形構圖看起來就象一個團結的團字，用示意圖表示，就是在畫面的正中央形成一個圓圈。

圓形構圖，除了圓形物體以這種圖式表示其圓外，實際上有許多場景可用圓形構圖表示其團結一致，既包括形式上的，也包括意願上的。如許多人圍着一個英雄模範在簽名，不少少年兒童正聚精會神地聽老人講故事，小朋友們圍着圓圈做遊戲等，均可選用圓形構圖。

圓形構圖給人以團結一致的感覺，沒有鬆散感，但這種構圖模式，活力不足，缺乏衝擊力，缺少生氣。

（6）S形構圖

S形實際上是條曲線，只是這種曲線條是有規律的定型曲線。S形具有曲線的優點，優美而富有活力和韻味。同時，讀者的視線隨着S形向縱深移動，可有力地表現其場景的空間感和深度感。

S形構圖分豎式和橫式兩種，豎式可表現場景的深遠，橫式可表現場景的寬廣。S形構圖着重在線條與色調緊密結合的整體形象，而不是景物間的內在聯繫或彼此間的呼應。

S形構圖最適於表現自身富有曲線美的景物。在自然風光攝影中，可選擇彎曲的河流、庭院中的曲徑、礦山中的羊腸小道等等，在大場面攝影中，可選擇排隊購物、遊行表演等場景；在夜間拍攝時可選擇蜿蜒的路燈、車燈行駛的軌跡等等。

（7）十字形構圖

十字形是一條豎線與一條水平橫線的垂直交叉。它給人以平穩、莊重、嚴肅感，表現成熟而神祕，健康而向上。因為十字最能使人聯想到教會的十字架，醫療部門的紅十字等，從而產生神祕感。

十字形構圖不宜使橫豎線等長，一般豎長橫短為好；兩線交叉點也不宜把兩條線等分，特別是豎線，一般是上半截短些下半截略長為好。因為兩線長短一樣，而且以交點等分，給人以對稱感，缺少了省略和動勢，會減弱其表現力。

十字形構圖的場景，並不都是簡單的兩條橫豎線的交叉，而是相仿於十字形的場景均可選用十字形構圖。如正面人像，頭與上身可視為垂直豎線，左右肩膀連起來可視為橫線；建築物的高與橫的結構等。也可以這樣講，凡是在視覺上能組成十字形形象的，均可選用十字形構圖。

四、光圈、快門、對焦、景深

曝光的控制主要取決於光圈的大小和快門的速度。要學會手動拍攝就必須學會光圈與快門的設定配合。

1、曝光量與光圈的關係

光圈是照相機鏡頭中可以改變大小的孔洞。它控制進入鏡頭的光線量。在其它因素不變的情況下，光圈開得越大，通過鏡頭進入的光量就越多。這就好比房間裏的窗子，它開得越大，進來的光線越多。

光圈的數值通常用f-stop值來表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈開得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。

在快門速度不變時，光圈的大小決定了相片的明暗。光圈太大，曝光會過度，照片就會白茫茫一片。光圈太小，曝光會不足，照片就會是黑漆漆的。

2、曝光量與快門的關係

快門是控制光線進入的閘門。在其它因素不變的情況下，快門速度越高，通過鏡頭進入的光量就越少。反之亦然。它相當於開窗子時間的長短。

光圈與快門都可以控制曝光量，它們的組合是控制曝光量的主要因素，並互相影響着。如果將光圈收小一級（例如由f/4收小至f/5.6），將快門速度調慢一倍（例如由1/60減至1/30），它們的曝光量是一樣的。

3、對焦的重要性

對焦是指將鏡頭對準被拍攝對象後，調整鏡頭的焦距，使圖像變得最清晰的過程。只有對焦正確圖像才可能清晰，否則圖像就是模糊的。

4、景深與光圈、距離、焦距的關係

景深的“景”是指我們要拍攝的景物，“深”就是清晰度的縱深範圍。當鏡頭對焦於拍攝目標時，這一點對應在CCD感光元件上能清晰成像。它前後一定範圍內的景物也能被記錄得較為清晰，這個範圍就是景深。

景深越大，縱深景物的清晰範圍也就越大。景深越小，縱深景物的清晰範圍也就越小。

影響景深的三大要素是：

（1）光圈：在鏡頭焦距及距離不變的情況下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

（2）距離：在鏡頭焦距及光圈不變的情況下，越接近拍攝的目標，景深越小，越遠離拍攝的目標，景深越大。

（3）焦距：在距離及光圈不變的情況下，鏡頭焦距越短，景深越大。即短焦鏡頭的景深大，長焦鏡頭的景深小。